L’océan indien au camping Péponi.

 

Du 19 au 22 juillet

Bien à jour de lessive et d’internet, nous prenons la direction de l’océan indien.

Nous devons retrouver la sœur de Michel et son beau frère (il grimpe le Kilimandjaro une semaine avant)  à Arusha le 28 juillet.  Nous n’avons pas le temps de prendre un ferry pour Zanzibar. Ce n’est pas très grave car nous y sommes déjà aller il y a 5 ans.

Notre choix se porte sur Pangani face à l’île de Pemba. En route, nous croisons ce jeune en « vélo »,

Au moins, lui ne risque pas les radars qui continuent de surveiller… Après nos deux amendes de l’autre jour, nous sommes très vigilants, mais, à ce train là, nous n’avançons pas à plus de 50 de moyenne sur les routes goudronnées.

En fin d’après midi, nous arrivons à Tanga pour prendre les 40 derniers  km de piste avant Pangani.

Impossible de rouler, c’est trop chaotique.

Décision est prise de dormir à Tanga où le seul camping existant a fermé ses portes. Ce sera donc un hôtel pour la nuit.

Le lendemain, nous reprenons la même piste, mais sans la fatigue et la perspective d’une journée entière face à nous, font disparaitre la mauvaise impression d’hier soir. La piste n’est pas bonne, mais tout à fait praticable.

Finalement, nous n’allons pas jusqu’à Pangani, un écriteau indique un camping, « le Péponi ».

-Allons y voir !

C’est un super camping où Pépère peut rester juste à coté de la plage.

En arrivant, Marilou descend à la plage. Au retour, elle trouve son chemin barré par un serpent Indiqué moyennement venimeux sur notre livre. Le temps d’une photo et il part.

L’océan est toujours l’occasion de profiter de  la voile et du « snorkeling ».

Le lendemain, nous passons la journée sur un boutre « le Pépi »,

poussé par le vent.

Deux petites haltes en pleine mer permettent à Michel de visiter le corail et ses habitants. Il est heureux d’avoir vu deux nouveaux poissons qu’il ne connaissait pas, mais soudain, il entend une explosion sous l’eau.

Un instant d’étonnement et, il se souvient avoir discuté avec le « capitaine ». ici, ils utilisent la « pêche » à la bombe… Les inconscients… le gouvernement leur fait bien la chasse, mais comment faire pour surveiller toute la côte.

Vers midi, nous sommes déposés sur une petite île d’environ 10 mètres sur 5. En fait, une petite île de sable qui se découvre au gré des marées.

Bien installé sur une serviette, Michel commence à lire et Marilou cherche des coquillages.

Tout à coup, Michel, sa serviette et son livre sont submergés pas une vague…

Sur le bateau, les hommes se préparent à nous récupérer. L’océan est monté plus vite que prévu. Depuis le bateau resté ancré, nous voyons disparaitre notre île en 10 mn (les photos ont également disparu, mais par une fausse manip de Michel… Dommage…)

Notre sandwich est finalement pris sur le bateau.

Une chose est certaine, le retour à la voile « au portant » est d’un calme extraordinaire..

Le lendemain, Michel remet ça avec une sortie en mer, sur un petit trimaran très typique.

Il obtient finalement le contrôle de la barre pour la dernière heure. Super, il s’est bien amusé avec les trois jeunes.

Nous achetons sur la plage notre repas du soir. Ce sera du poisson cuisiné dans Pépère.

Le troisième jour, à marée basse, tout le monde est à la pêche aux coquillages,

poulpes et autres.

Nous y passons également des heures.

Au passage, nous prenons quelques photos sympas, sans les masques.

Ensuite, c’est lecture et sieste…

Le soir nous faisons la connaissance de Mélanie et Florent. Ils ont pris une année sabbatique et font, le tour du monde avec leurs sacs à dos et transports en commun. La discussion se poursuit tard le soir. Un Autrichien est avec nous, il attend que sa femme revienne de l’ascension du « Kili ». Elle est partie le même jour que  Jacques, le beau frère de Michel, peut être sont-ils ensemble…

Le 24, il faut bien partir pour rejoindre Arusha. Michel Prépare Pépère pendant que Marilou fait un dernier tour sur la plage. Hier, elle a trouvé un super coquillage et espère la même chance ce matin.

En Afrique on ne reste pas seul longtemps. Un garde chargé de lutter contre la pêche à la bombe la prend en charge et lui facilite la prise de photos.

Il  lui permet de côtoyer avec  aisance , les femmes et les jeunes de la plage.

Premiers jours en Tanzanie

 

Du 11 au 18 juillet.

Aujourd’hui, c’est notre dernier jour en Zambie, encore 100 km de pistes infernales et nous serons en Tanzanie.

Avant de partir, nous passons un petit moment avec les gens du village qui nous ont accueillis.

Bien au chaud dans Pépère, le thermomètre marque 9° à l’extérieur. Pour nos voisins, seul un petit feu leur donne un peu de chaleur alors, installés autour de ce feu, nous échangeons quelques mots et sourires.

Ils ont besoin de savon, Marilou  leur en donne un flacon avec du dentifrice ensuite, nous les laissons avec ce souvenir de deux blancs dans leur drôle de maison roulante.

Sur la piste, nous l’avions déjà remarqué, les enfants nous disent des grands bonjours, mais si l’on fait mine de ralentir, ils prennent peur et détalent.

Avant de passer la frontière, nous achetons quelques fruits et tomates au bord de la piste.

Ah ! Voilà la frontière…. Tout est désorganisé, une vraie frontière africaine. Pour une fois, Michel ne s’y sent pas à l’aise et accepte le guidage d’un homme. Après coup, nous aurions pu nous en passer, mais vraiment, c’était « le bordel » et les bureaux éparpillés autour de carcasses de voitures et de camions, ressemblent plus à des cabanes désaffectées.

Enfin, nous voilà en Tanzanie, pas mieux au niveau de la frontière. Une heure et demie est nécessaire pour faire tous les papiers. Nous découvrons à cette occasion que le numéro de châssis marqué sur le carnet de Pépère n’est pas bon, une lettre manque…. Aucun douanier ne l’avait vérifié jusqu’à aujourd’hui, et ici, ceci est fait des deux cotés de la frontière. Il a fallu négocier dur pour qu’ils acceptent de mettre leur tampon.

Michel négocie une assurance « carte jaune ». Finalement, le vendeur arrive à baisser son prix de 75%. Nous sommes garantis pour les pays à venir.

La ville frontière n’est pas très intéressante alors, nous voilà repartis pour la prochaine. Mbeya est à un peu plus de 100 km, de bitume heureusement. 

Pour la Tanzanie, nous avons un nouveau GPS, installé sur une ancienne tablette Androïd. Avec, nous avons le guidage, les campings et tout ce que l’on peut chercher.

Une fois à Mbeya, nous cherchons où dormir et le petit futé nous indique le camping « Utengule lodge ».

Ca tombe bien, notre GPS le connait et nous y emmène directement. Sans lui, nous ne l’aurions jamais trouvé.

L’endroit est super, nous bénéficions des services de lodges grand standing pour le prix d’un camping pas cher.

Nous restons là trois jours à coté du cours de tennis.

La journée c’est : balade en ville, achat d’une puce Vodacom pour l’internet 3G, retrait d’argent etc..

Et l’après midi, piscine.

Notre prochaine étape, c’est la réserve de Mikumi. Avec les contrôles radars incessants, il est impossible de rouler. Nous faisons étape en route dans un camping indiqué par le dernier policier qui nous  arrête pour excès de vitesse. Deux fois dans la journée…

Le lendemain, nous avons l’impression de prendre la route de la mort… Des montées à fortes pentes avec les descentes correspondantes. Les camions cassent les moteurs et embrayages à la montée et les freins à la descente. Nous nous sentons vraiment en insécurité sur ce parcours, bien sûr évidemment, les dépassements sont hasardeux…

En voilà un qui a préféré se prendre la falaise après une rupture de freins.

Quand un véhicule est en panne, plutôt que de mettre leurs triangles, ils coupent des grosses branches d’arbres et sur 200 mètres les disposent en alerte sur la route. Ici, il y a presque autant de branches que de virages…

En bas, le décor change. Les villages sont entourés de Baobabs, c’est magnifique…Une telle concentration de ces arbres insolites est splendide..

Arrivés en début d’après midi à la porte de la réserve, nous prenons une place de camping pour la nuit et en avant pour un petit safari…

Tout de suite, nous voyons beaucoup d’animaux jusqu’à ces lions en bordure de piste.

Ensuite, Michel ne fait pas le bon choix et nous parcourons une piste défoncée avec seulement des mouches Tsétsé.

Et ces deux magnifiques Jabirus.

Fenêtres fermées, nous rejoignons le camping que nous avons choisi. Il se trouve à 300 mètres de l’endroit où nous avions vu ce lion et, aucune barrière pour nous protéger…

On commence à en avoir l’habitude.

Une bonne partie de la nuit, les lions se sont manifestés. Pour nous pas de problèmes, mais nous avons deux voisins américains qui couchent juste sous une moustiquaire. Ils restent longtemps avec une lampe de poche allumée. Heureusement pour eux, leur feu a continué à faire de la fumée toute la nuit.

Hier, nous avons décidé de partir de bonne heure pour voir la savane se réveiller.

Donc, ce matin, tôt, Michel descend le premier du lit et trouve Pépère bien incliné…

– On n’a quand même pas crevé ?

Et oui… après 35 000 km pour la Mongolie et presque 20 000 ici, voilà notre première crevaison. Il faut dire que les pneus arrières sont dans un piteux état.

Notre safari matinal tombe à l’eau. Michel met plus d’une heure pour changer la roue. Malgré tout, l’opération se passe bien et nous décidons de continuer dans la réserve sans roue de secours.

Nous commençons par un passage devant la petite « hippo pool » où, comme hier soir, les parents de ces petites oies s’interposent avec assurance entre leur progéniture et les crocodiles dont on ne distingue que les yeux. Ce spectacle est incroyable.

Puis, nous continuons jusqu’au point d’eau suivant où des 4X4 sont arrêtés avec leurs cargaisons de touristes.

On préfère largement les trouver nous même et rester avec eux dans une certaine intimité, mais, ce lion et ses deux femelles méritent que nous leurs consacrions un bon moment.

Comme toujours aux points d’eau, tous les animaux attendent leur tour pendant que les éléphants prennent leur bain.

Il est midi, nous n’avons toujours pas de roue de secours, alors nous écourtons ce mini safari pour aller à la prochaine grande ville : Morogoro.

Michel aimerait bien acheter deux pneus neufs pour remplacer les deux arrières, mais ici, des BF Goodrich de 285X75X16, y en a pas…

La solution consiste pour l’instant à réparer notre pneu crevé et inverser les roues de l’arrière avec celles de l’avant.

2h30 et 5 personnes sont nécessaires pour faire le travail.

A la fin, c’est sur le capot sale de Pépère que les chiffres se dessinent. Nous nous en sortons pour 25 €.

Pour les pneus neufs, on verra à Arusha.

 Nous partons à la sortie de la ville, un turc nous a indiqué un camping juste au début de la montagne.

Nous ne le trouvons pas et comme toujours dans ces moments, le soir arrive.

-Tiens, voilà des « blanches » qui font leur jogging, elles parlent sûrement anglais, on va leur demander.

-Bonjour, nous cherchons un camping, pourriez vous nous aider ?

Une des deux femmes, jolie métisse dynamique, réfléchit et ne trouve pas.

-J’ai un hôtel plus bas, allez y, je vous y retrouve, on demandera au personnel de ma réception.

-OK

Incroyable, c’est la deuxième fois qu’on demande au hasard et deux fois à des personnes propriétaires d’hébergements.

Elle arrive, et Michel commence à discuter.

-Ah, vous êtes français ! J’ai travaillé 7 ans à Paris.

C’est la première fois qu’une anglophone ne se rend pas compte que nous sommes français après deux mots d’anglais de Michel… Y a peut être du progrès de ce coté là….

Elle est américaine et gère en famille ce superbe hôtel que son père a fait construire.

Finalement, nous négocions un bon prix pour deux nuits, il sera enfin possible de mettre le site à jour avec un confort bien appréciable au « Nashera »

Nous en profitons pour parcourir les rues de la ville à la végétation tropicale.

Le coté fortement musulman nous oblige à quelques retenues inhabituelles pour les photos mais, les souvenirs resteront de toute façon.

Lac Tanganyika

 

Du 6 au 10 juillet.

En fait, cette partie aurait pu s’appeler « enfer et paradis ».

Hier soir, nous avons roulé de nuit pour être tranquilles aujourd’hui. Concernant notre hébergement, nous ne nous étendrons pas,  hier, c’était l’électricité qui était absente, aujourd’hui, c’est l’eau…

En plus, les chambres voisines ont été louées à une bande d’Africains, qui, à tour de rôle, ont fait du bruit.

Pas grave, on est au lac Tanganyika et on va pouvoir enfin se reposer.

Le petit futé indique des loges qui font camping à Mpulungu. « Isanga bay lodge. »

Nous descendons à cette ville 40 km plus bas sans avoir l’adresse exacte. Sur place, personne ne connait…

Sans ce camping, il est impossible de trouver un endroit pour profiter du lac, alors nous insistons. Même un blanc, croisé sur le chemin, ne connaît pas.

Il téléphone à un ami qui lui confirme que l’endroit est très bien, mais pour y accéder, il faut prendre un petit bateau à moteur où une piste que personne ne connait.

Avec l’aide d’un policier, nous sommes dirigés chez des blancs où nous aurons les explications sur cette piste.

Nous passons un agréable moment en leur compagnie sans savoir vraiment qui fait quoi dans l’histoire.

En fait, « le petit futé » aurait été plus futé de nous indiquer la lodge à Mbala, nous aurions ainsi évité de perdre beaucoup de temps à Mpulungu où, seuls les clients à pied, partent avec le bateau privé.

Nous voilà donc partis  pour refaire les 40 km jusqu’à Mbala, plus 40 autres par une piste de folie où nous n’aurions pas mis nos roues si nous avions su…

En effet, il nous faut 4 heures pour parcourir ces 40 km, si l’on tient compte de quelques mètres où nous avons pu rouler à 25 km/h, nous avons souvent roulé entre 2 et 8 km/h

D’énormes trous, des pierres coupantes impossibles à éviter, avec par-dessus le marché, aucune indication pour être sur de notre destination…

Ceci n’a duré « que quatre heures » mais, qu’est ce  que nous avons souffert tous les trois avec Pépère !!! Marilou, pendant plusieurs jours, a eu une tendinite au bras droit, tellement elle a dû se crisper pour se tenir… Nos cervicales ont aussi montré qu’elles avaient fait partie du voyage….

 Pour terminer, il faut passer par un cours d’eau à sec, le pont n’étant plus là…

Un dernier village ravitaillé par les pirogues, comme toujours les cris des enfants nous accompagnent et vers 16h, enfin, nous voilà arrivés. Quel contraste !!!

Ici, c’est le paradis après l’enfer…  

Carrément comme une carte postale, la plage, les cocotiers et la mer (non, le lac Tanganyika)…

La patronne nous reçoit, nous sommes les seuls clients alors, nous choisissons la meilleure place au bord de l’eau.

Nous faisons le tour de Pépère, les pneus sont dans un état lamentable, des crampons sont partis et diverses coupures apparaissent. On dirait qu’ils ont fait 3 fois la Mongolie… Michel est très pessimiste pour le chemin inverse, jamais les pneus feront à nouveau le trajet pour le retour…

Fatigués, nous décidons de nous faire servir le repas de ce soir.

La cuisine est bonne et la demie pension pas chère du tout. Nous décidons de passer 3 jours ici en vacances sans trop penser au retour où nous guette sérieusement le risque d’éclatement de pneu…

Les trois  jours suivants s’écoulent au rythme du nettoyage et rangement de Pépère,

De la plage en compagnie d’une famille de 3 varans dont nous n’avons plus peur.

Pour la baignade, la propriétaire a eu beau nous expliquer que les crocodiles ne sont pas ici, mais plus loin là bas, ça a été dur au début. Après on y pense « presque » plus.

Michel a même fait seul, une sortie d’une heure avec palmes, masque et tuba dans cet aquarium de poissons tropicaux magnifiques (malheureusement, mal rendus par les photos). Vraiment, ce fut une grande surprise avec  un plaisir inconnu jusque là. En mer, il est difficile de descendre au fond alors que dans cette eau douce transparente on descend et remonte sans effort…

Tous les soirs, à la nuit tombée, nous assistons à un drôle de rituel, des dizaines de barques se positionnent à 500 mètres du rivage avec chacune, une lampe à pétrole. Là, commence des heures de hurlements entre pêcheurs. Ils se parlent, indiquent à d’autres des choses que nous ne comprenons pas. Personne n’a pu nous expliquer clairement la situation, mais tout les soirs, la pêche sur le lac Tanganyika se passe ainsi.

Le dernier jour, nous allons avec un homme des lodges, faire un tour du village.

Michel pensait que nous irions seuls  mais sur les conseils de la patronne, nous acceptons d’être accompagnés. Autrement, dit-elle, avec les gosses, ce sera infernal.

En effet, nous pouvons visiter le village dans le calme.

Ici, une femme avec son alambic de fortune, fait de l’alcool de manioc.

Là, encore un cordonnier qui découpe un pneu,

Avec, il fabrique des chaussures…

Là, c’est une femme qui prépare le repas, toujours à base de farine de manioc.

Ici, pas de chichi, la est vie toute simple.

D’ailleurs, il ressort de nos discussions que les gens ont une belle vie au village,

avec un  pareil cadre, sûrement que ça aide…

Certaines huttes sont belles et bien décorées, on se rapproche d’une vraie maison.

Sur ce perron, le repas est pris avec les mains dans la gamelle, pas de stress…

Une planche de bois non quadrillée et des bouchons de cannettes suffisent pour jouer aux dames.

Voilà, les 3 jours s’écoulent tranquillement, mais trop vite à la fois, demain, nous reprendrons « la piste de la mort » …

Réveil à 6H pour partir de bonne heure, Nicoline la gérante est venue nous dire au revoir.

Au village, les grands nous regardent  et font un signe de la main alors que les enfants toujours aussi exubérants, courent à coté de Pépère en lançant des cris d’au revoir.

Michel a regonflé les pneus arrière à 4.7 kg, nous roulons au pas. Les premiers 20 km de pierres sont « avalés » en 3 heures.

Nous nous étions préparés à crever ou éclater, mais, rien de tout ça. Vraiment, les BF Goodrich sont incroyables. Même avec des crampons en moins et une texture toute détériorée, ils passent pas là… Pourtant, ici, l’âne est de rigueur…

-Tiens, voilà une stoppeuse,

Nous la prenons jusqu’à Mbala à 18 km. Elle a eu de la chance aujourd’hui, la seule voiture qui est passée, l’a emmenée…

Bien heureux d’arriver à Mbala sans encombre. Nous allons voir le musée « Moto Moto » qui comme son nom ne l’indique pas, est un musée à la fois ethnologique et politique. On y apprend beaucoup de choses sur la Zambie pré coloniale, coloniale et post coloniale. Différents objets sont exposés avec photos à l’appui. Encore une fois, nous ne trouvons pas beaucoup de différences entre ce que nous avons vus dans les villages de savane et ce musée.

Pas éprouvés du tout par nos 40 km de piste, nous décidons de reprendre la route (non, encore une fois, c’est une piste défoncée…) pour rejoindre la frontière Tanzanienne.

En 3h30, nous faisons 70 km et à 17h30, nous nous posons à coté d’une petite église pour la nuit. Les voisines en profitent pour venir voir cette drôle de hutte roulante.

3 jours au fond de l’Afrique

 

Du 3 au 5 juillet.

 Ce matin, nous laissons la rivière Luangwa où nous avons passé presque une semaine. Une semaine vraiment intense, dans la savane authentique. L’isolement et la rusticité de ses installations ne la mettent peut être pas à la portée de tous…

 Après la rivière Chobé du Botswana, nous cherchions mieux, c’est ici que nous avons trouvé au moins, aussi bien mais dans un genre différent.

Nous décidons de rejoindre le lac Tanganyika, pour cela, Michel ne souhaite pas retraverser la réserve, il préfère chercher une route par le nord.

Enorme erreur qui nous vaudra 3 jours de pistes infernales. Pour la première fois Pépère souffre.

Le premier jour, dans un dernier souffle que nous avions déjà entendu en Mongolie, un boudin lâche… Voilà notre Pépère diminué pour la fin du voyage. Heureusement, les nouvelles lames ainsi que les nouveaux amortisseurs à gaz, nous permettent de garder une assiette décente. 

Les cartes du GPS ne sont pour une fois, pas à la hauteur.  Nous demandons souvent notre route à des Zambiens qui connaissent assez bien où mènent les tous petits chemins sur plusieurs centaines de KM.

Ce premier jour, nous sommes arrêtés sur la piste par deux jeunes qui portent un sac de riz sur un vélo. Nous chargeons l’un d’eux ainsi que le sac de riz, l’autre continue seul avec sa charge en moins.

Ils sont bien contents et nous aussi, nous avons un guide avec nous…

Nous faisons pratiquement 50 km avec lui, par des chemins impossibles.

Et le laissons avec sa cargaison au village où il est attendu.

Comment auraient ils fait sans nous ?

Comment aurait on fait sans lui ?

Comme toujours, chacun y serait arrivé à sa façon.

Toute la journée, les villages défilent,

Avec leurs cortèges de gamins toujours aussi heureux à la vue de Pépère.

Même à 20 km/h, Pépère impressionne… Ce sera peut être le seul véhicule de la journée.

C’est la période de la récolte du coton, tout le monde s’y met.

Même les écoles.

Comme toujours, la tête des femmes reste irremplaçable. Au moins dans ce cas, le coton pèse moins que les seaux d’eau.

Le soir, nous arrivons à Chama après plus de 100 km de mauvaises pistes. Nous prenons celle indiquée hier par un garde, pour rejoindre Isoka sur la route principale du nord.

Par précaution, nous demandons confirmation au chauffeur d’un camion.

-Non !!! Vous ne pouvez pas passer par là, plus loin, il y a un pont effondré, vous devez longer la frontière du Malawi.

-OK, la piste est bonne ?

-Oui !

-Combien de Kilomètres à peu près ?

-Voyons, 170 plus… 60… plus…. Allez, environ 300 km.

Très mauvaise nouvelle, nous avions 90 km à faire par l’autre piste …

Il est tard, nous reprenons la piste jusqu’à la tombée de la nuit. Pour dormir, nous nous arrêtons dans une propriété agricole clôturée.

Le propriétaire nous accepte volontiers. Nous passons la nuit bien en sécurité.

Après un bon sommeil, nous nous apprêtons à partir.

-Tiens, c’est bizarre là bas, il y a un curé en soutane de cérémonie nous attend…

Nous allons le saluer.

Marilou avait bien remarqué hier soir que l’homme portait une croix sur lui, mais de là à penser que c’était un prêtre…

Il est en effet prêtre catholique et patron de son exploitation tout à fait personnelle. Ce n’est pas une communauté, il fait travailler les villageois pour lui (L’Afrique quoi…).

Des femmes arrivent sans cesse des villages voisins avec les sac de maïs sur la tête et, évidemment avec leur bébé aussi.

L’entrepôt se remplit au bénéfice de qui ?

Il nous montre aussi ses beaux poulaillers.

Encore une photo de groupe,

et nous reprenons la piste.

Plus de 200 km de galère pendant lesquels, nous n’avons pas le goût pour la photo.

Nous traversons une réserve qui nous promène sans cesse, du Malawi à la Zambie sans frontière heureusement.

Des mouches, toujours des mouches, les gardes nous apprennent qu’il s’agit bien de mouche tsé tsé, nous voyons partout des tissus tendus (bleu et noir) avec un produit spécial pour les tuer.

Le doute s’installe en nous, depuis plusieurs jours, nous subissons les assauts des ces insectes très motivés. C’est sûr, nous avons subi pas mal de piqures, seront elles faites par des mouches infectées ??? Après les moustiques et leur malaria et la bilharziose du lac Malawi, nous ne prenons pas des risques supplémentaires. Nous roulons toute la journée fenêtres fermées malgré la clim en panne.

Comme toujours, nous arrivons juste avant la nuit à Isoka. Enfin un peu de goudron !!! Pour dormir, notre première demande d’hébergement n’est pas acceptée, il nous est conseillé d’aller « là bas » il y a une Guest house.

La ville ne nous inspire pas, nous décidons d’aller dormir vers le poste de police. Nous demandons à un passant où il se trouve.

-Si vous voulez, je monte avec vous et je vous emmène

–Merci monsieur, montez !

– Si vous voulez, j’ai une guest house, vous pouvez y dormir mais avant, allons à la police.

Incroyable, dans cette ville de plusieurs milliers d’âmes, nous tombons sur le seul homme propriétaire d’une guest house. Comment le hasard peut bien nous faire un coup pareil ?

– Nous négocions le tarif et direction  chez lui au « Limset Lodge »

Un peu fatigués, nous prenons une chambre bien qu’il nous autorise à dormir dans Pépère.

Enfin, le troisième jour, nous pensions en avoir terminé avec les routes défoncées, eh bien non, l’enfer continue en direction de Mbala…

Le passage d’un bac nous amuse un petit moment.

Au passage, nous photographions cette maman qui travaille avec le sourire et le biberon à porté de son enfant.

Heureusement, les chinois sont là et nous finissons les derniers kilomètres sur une route en construction plus confortable.

Nous poussons jusqu’à Mbala où la nuit est déjà tombée depuis un bon moment. Nous trouvons l’ambiance pesante, alors la première guest house sera la bonne. Pas terrible : pas d’électricité mais Pépère et nous, sommes en sécurité.

Le lac Tanganyika est à coté, on va pouvoir se reposer demain (peut être…)

North Luangwa, la vraie réserve sauvage

 

Du 30 juin au 2 juillet.

.Ce matin, pour remercier la famille qui nous a accueillis, Marilou décide de leur faire des crêpes.

La mère accepte avec plaisir le présent, mais, nous ne verrons pas leurs têtes lors de la dégustation car le tout est rentré dans la hutte.

Nous trouvons vraiment cette famille sympathique, Marilou offre à la maman, une chemise et un anorak. Il est vrai que ce matin, il fait très froid.

Malgré ce froid, la grand-mère de 55 ans est déjà là, et comme dit son mari, « she look’s young », elle fait jeune !!!

« En remerciement de nos remerciements… », Nous avons droit à un gros paquet de bananes pour la journée.

Nous reprenons la piste (pas terrible) pour rejoindre Mpika où nous pourrons refaire quelques provisions. Trois jeunes nous arrêtent, ils demandent que nous les emmenions au village suivant.

Pas de problème, deux d’un coté et un de l’autre sur les marches pieds, Pépère assure malgré la piste pas terrible.

A Mpika, en fait, il n’y a pas grand-chose : retrait d’argent, gasoil, pain et quelques tomates,

puis,nous partons en direction de la réserve Nord de la rivière Luangwa. Elle est parait-il très sauvage.

En tout cas, pour y arriver, la poussière refait la peinture de Pépère.

A l’entrée, en consultant le registre, nous constatons qu’il ne passe ici que deux où trois véhicules par jours. Encore une fois, les guides conseillent de traverser à deux 4X4, compte tenu du peu de monde pour secourir en cas de problème. Nous, notre deuxième 4X4, c’est notre téléphone satellite. Il est avec nous pour trouver du secours de n’importe où (en théorie…).

Comme partout, lorsqu’on achète les permis pour la réserve, il faut donner l’adresse où nous pensons passer la nuit. A South Luangwa, nous avons rencontré deux Sud AF (Nick et Ross) ils nous ont fait une pub d’enfer pour le « Buffalo camp ». Alors, nous indiquons cette adresse, carte de visite à l’appui.

Le garde nous fait un papier avec un prix d’entrée, nuit comprise pour deux personnes et un véhicule, pour 50 € le tout, ce n’est pas cher… Nous avons du mal à y croire, Michel n’a peut être pas tout compris.

-C’est bien tout compris avec la nuit ?

-Yes boss !

Sur le petit futé, nous apprenons qu’il y a un sanctuaire pour rhinocéros avec barrière électrifiée. Ils sont très bien gardés.

Sans route précise sur le GPS, nous suivons les panneaux (quand il y en a).

-Tiens, un barrage !

-Où allez-vous ?

-Au Buffalo camp.

-OK,

La garde ouvre la barrière et nous indique le chemin. C’est un vrai camp militaire, ils ont décidé de lutter contre le braconnage des rhinos et ils y mettent les moyens.

-C’est bizarre, on est passé à l’intérieur du sanctuaire… Normalement, il faut un guide. Bon, on verra…

Nous ne voyons rien d’intéressant de l’après midi. Par contre, nous sommes bien seuls…

Sauf, ces infernales mouches qui rentrent et piquent dès que la fenêtre est ouverte. Et si c’était des Tsé Tsé.. Marilou leur fait une chasse impitoyable avec sa bombe, sa casquette et ses mains.

Vers 15h, le Buffalo se manifeste, nous y sommes.

Nous sommes les seuls clients et dans ce camp privé, nous avons obligation de dormir dans une loge, au bord de la rivière.

-On va dormir là dedans !

-Sans fermeture alors que le parc est plein de lions, éléphants et autres ?

Les gardes qui nous accueillent, donnent les consignes.

Si dans la nuit, vous entendez des lions, hyènes ou éléphants vous restez couchés. Vous sortirez seulement si on vous le dit !!!

Pas très rassurant…

-OK, mais quand même, c’est pire que dans une tente, on est carrément dehors…

Pour terminer la journée, Michel voudrait bien faire un tour avec Pépère de nuit.

Il n’en est pas question, nous arrivons juste à négocier un petit safari avec un guide dans Pépère jusqu’à la nuit.

Malgré son expérience, nous entendons les lions, mais ne pouvons les voir, même pas à la jumelle.

Pour en avoir le cœur net, Michel relit le petit futé. Il est marqué que les loges sont louées 90€ par personnes si les occupants amènent leur nourriture, ça tombe bien…

 Nous avions décongelé deux faux filets pour ce soir et il reste des pâtes.

Une « cuisine » est mise à notre disposition avec barbecue déjà chaud.

Le repas terminé, une bonne toilette dans notre salle de bains

et, nous allons profiter des bruits de la savane dans notre « chambre » ouverte sur l’extérieur. 

Pour la nuit, seule une moustiquaire nous protège des animaux les plus féroces…

Et la nuit commence…

Quelle nuit !!!!

Marilou n’a pas fermé l’œil avant le petit matin. Toute la nuit, les lions ont rugi. Où étaient ils, nous n’en savons rien, mais en tout cas, pas loin.

Les hyènes s’en sont bien sûr mêlées, et un éléphant sans doute effrayé par on ne sait quoi, a poussé un énorme barrissement juste à coté de nous.

A chaque fois, Michel se réveille, profite de l’ambiance et se rendort, pas Marilou…

En tout cas, nous conseillons cet endroit à quiconque souhaite passer une vraie nuit dans la savane.

La tête encore pleine des bruits de la nuit, nous payons sans rechigner les 90$ par personne que nous pensions compris à l’entrée.

Le personnel du camp nous indique la piste à suivre pour trouver la sortie et nous voilà partis avec l’espoir de voir tout ce que nous avons entendu cette nuit.

Ça commence mal, à la barrière de fin du sanctuaire (au fait, nous n’avons pas vu des rhinos), il n’y a personne pour ouvrir.

Le poste de garde est vide… Il  semble abandonné, vêtements et chaussures sont là, prêts à être enfilés. Il y a même le Taki walki qui parle seul… Espérons que sans porte, ils n’ont pas fait partie du menu des lions hier soir…

Retour au Buffalo où les gardes essaient de comprendre la situation par radio.

Tous est OK, les deux gardes sont allés vérifier la clôture plus loin.

Nous retournons à la barrière, ils ne sont toujours pas là mais ne tardent pas à arriver. Heureusement, l’un d’eux est armé.

A peine un kilomètre après la barrière, une lionne entre dans un fourré. Voilà la photo,

Souvent, il faut de bons yeux.

Nous restons un moment, moteur arrêté.

-Regarde, « y en a deux » !

-Oui, même trois… même quatre…

Au bout d’un moment, nous perdons patience et les laissons à leur sieste.

Et on passe où ? Maintenant. Ils vont bouger ou pas ?

Oui, en avançant très doucement, ils s’écartent du chemin.

Tout bien réfléchi, les lionnes de tout à l’heure, étaient en fin de troupeau. Peut être aurions nous dû attendre un peu pour voir l’action…

Nous passons presque toute la réserve avec seulement, des biches diverses et des zèbres quand un lion passe pas loin.

Nous le suivons en quittant la piste mais le perdons de vue. Nous décidons de l’attendre au dessus d’une rivière asséchée.

Le voilà, il marche en rugissant très fort… Qu’est ce qu’il a ?

Il descend dans la rivière et vient face à nous.

Michel se prépare à évacuer alors que Marilou préfère rester pour enregistrer ses rugissements.

Mais, finalement, il s’installe dans le cours d’eau et fait sa toilette.

Nous décidons de continuer pour trouver la sortie de la réserve toute proche.

 Nous y voilà.

Pour traverser, pas de pont mais un bac.

Nous retournons voir notre lion avant de sortir. Nous avons failli passer à 3 mètres sans le voir.

Encore un petit moment avec lui

Et nous retournons au bac.

Petit moment d’appréhension, Pépère est très lourd…

Ça passe, il faut dire que l’accès est très rudimentaire.

Et, à la force des bras, la courte traversée se passe bien.

Nous apprenons que ce bac est prévu pour des véhicules de 3.5T maxi, c’est environ le poids de Pépère.

Deux cents mètres plus loin, le Bush camp nous attend. Encore un vrai camp de brousse au bord de la Luangwa. Les gardes allument un petit feu autour de Pépère pour éloigner les éléphants.

Et encore une nuit en compagnie des discours entre lions. Les hyènes aussi… Marilou dormira dans la journée.

Au réveil, les deux seules voitures de la journée passent la rivière. En les regardant, nous avons l’agréable surprise de voir les lions de l’autre coté de la rivière

Avec les gardes et l’employé du bac, c’est un bon moment d’émerveillements partagés.

La journée est consacrée à l’observation de la rivière et de ses abords.

Malgré le passage des crocodiles, les gardes vont au bord chercher de l’eau…

Les babouins venus boire, se méfient beaucoup plus.

Les lions, apparemment déjà bien nourris, ont fait la sieste toute la journée.

Ils rentrent dans la forêt pour la nuit.

Nous, c’est dans Pépère que nous rentrons pour notre dernière nuit, au bord de la rivière Luangwa.

South Luangwa

 

27 au 29 juin

Aujourd’hui, rien ne presse, nous restons tranquillement à coté de la rivière.

Michel en profite pour mettre le site à jour, bien installé sous une paillote.

Marilou s’active au rangement et ensuite sur internet…

De toute façon, le cadre est reposant et nous ne voyons pas passer la journée.

Nous faisons juste un effort pour aller chercher nos permis d’entrée à la porte de la réserve. Nous pensions y aller à pied, mais un noir du camping nous en dissuade à cause du danger potentiel des animaux. Ah bon !

Regardez ces deux là, alors qu’ils ont une grande rivière à leur disposition, ils préfèrent l’intimité de ce petit coin humide. C’est bien là le danger, ils peuvent être partout.

Une fois nos sésames en poche,  nous retournons au camp.

Par contre le lendemain, nous sommes à la porte de la réserve à 6h30 pour profiter des bords de la rivière jusqu’à 18h.

Nous ne voyons pas de lion ni de léopard, mais quel endroit merveilleux ! Nous ne croisons pratiquement personne de la journée.

Le matin commence tout de même par une superbe hyène tachetée, elle est juste devant un fourré  où se cache un léopard. Seule, Marilou l’aperçoit avant qu’il ne disparaisse.

Ensuite, défilent devant nous,

De jolis oiseaux,

Des singes toujours aussi fascinants dans leurs attitudes.

« D’ énoooormes » crocodiles,

Et ce pauvre petit hippopotame, sa maman a bien l’air mal en point…

Beaucoup d’arbres à saucisses.

Et le soir,  la savane prend son plus bel éclairage

 La journée finit comme elle a commencé, sur la vue d’une hyène.

Au matin de  notre troisième nuit au « Croc Valley », un varan mange un petit lézard devant Pépère.

Aujourd’hui, nous remonterons toute la réserve pour rejoindre la suivante, au bord de la rivière Luangwa, celle du nord. Les gardes se concertent pour savoir si nous pouvons faire cette route avec Pépère, ils ont l’air septique, mais hier, des Sud Africains nous ont dit que c’était praticable. Alors, on nous laisse passer.

Sur le pont qui traverse la rivière, nous faisons une photo de ce pêcheur qui met ses filets juste à coté des hippos et des crocos… Parait-il qu’il n’y a pas de danger….

 Peu après la porte, un plan d’eau accueille hippos et crocos, pour le plaisir des touristes locataires de ces bungalows.

Finalement, assez vite, la piste devient un peu plus compliquée.

Quelques fois, il faut la chercher…

Mais dans l’ensemble, nous ne voyons pas pourquoi nous n’aurions pas pu passer par là.

Même ce passage à gué ne pose pas vraiment de problèmes, bien mettre ses roues où il faut, 5mn de tension et la rivière est traversée.

Ici par contre, on ne rigole plus… c’est quoi cette fumée ?

Si la brousse brûle, il vaudrait mieux ne pas être dedans.

Là, nous passons avec des flammes de chaque coté sans voir ce qu’il y a après. Le feu crépite fort autour de nous… C’est chaud !!!

Une toute petite hésitation et Marilou dit : avance, dépêche toi !!!

Alors on y va, tout ceci n’a pas duré très longtemps, mais, ça fout la trouille…

Encore 2 km et nous arrivons à la porte de sortie où le garde nous explique qu’ils mettent le feu pour nettoyer.

Quand il apprend que le feu envahit la piste, il s’excuse auprès de nous…

Nous voilà sortis de la réserve avec des pistes très praticables où sont les difficultés que nous avaient prédites les Sud Af ?

Eh bien les voilà !!!

7 km de montée infernale, si nous n’y avions pas été obligés, nous y aurions renoncés. Une montée dans les cailloux comme jamais Pépère n’a eu à affronter…

700 mètres de dénivelé dans un chemin très étroit, on escalade la montagne… Les pierres roulent sous nos roues, par deux fois, nous n’arrivons pas à escalader les rochers même en première courte…

Comme souvent, la nuit n’est pas loin et l’idée de casser quelque chose ici, nous stresse un peu.

Bravo Pépère, une fois de plus, il passe, les pneus ont souffert, les crampons se déchirent, mais tout va bien.Ouf !!!

Nous roulons maintenant sur du plat mais impossible de sortir du chemin pour dormir sous peine de crever un pneu. Au premier groupe de huttes, nous demandons l’hospitalité.

Finalement,nous tombons encore sur une famille très gentille.

Le propriétaire nous donne la meilleure place, le plus au plat possible et voilà, une dure journée se termine…

Arrivée en Zambie

 

25 et 26 juin

Nous décidons de ne pas remonter par le lac Malawi et partons rejoindre la Zambie où nous attendent les réserves de la rivière Luangwa.

Nous faisons un passage par le « Shoprite » de Blantyre, refaire nos provisions, on ne sait pas comment sera la Zambie pour les courses.

La route est bonne mais le soir venu, nous ne trouvons pas de camping pour nous accueillir. Comme souvent, juste avant la nuit, nous prenons un chemin de terre qui nous amène à un petit village.

Dès la première « maison », nous demandons l’autorisation d’y dormir devant. Bien sûr, notre demande est immédiatement acceptée.

Ils n’ont pas l’habitude de recevoir des blancs, ça se voit tout de suite, nous faisons les présentations, d’où nous venons et où nous allons… Combien ont-ils d’enfants, leur âge etc..

Et nous nous retrouvons seuls dans Pépère avec une bande de gamins jouant et riant autour.

Le lendemain matin, le jeune qui nous a donné la permission de rester, frappe à la porte.

-Oh ! Il est beau !

Nous comprenons vite qu’il souhaite profiter de Pépère pour aller en ville.

-OK ! On se prépare, revient dans une demi-heure !

En route, nous croisons plusieurs transporteurs de bois avec un système de chargement très ingénieux (attention à la prise du vent…).

Nous arrivons assez vite à la capitale du Malawi « Lilongwe ». Nous laissons notre homme et prenons la direction de la frontière Zambienne.

Avant, nous faisons une halte pour discuter avec un homme et ses ouvriers. Nous sommes intrigués depuis un bon moment par tous ces chantiers en cours.

Effectivement, cet homme veut construire une autre maison. Il a tout sur place, la terre pour mouler les briques, les bois et le chaume pas loin non plus. Pour ce chantier, il a besoin de 10000 briques.

Première étape : mouiller la terre et la piétiner,

Ensuite : mouler les briques,

Les faire sécher, mais pas trop vite…

Ensuite, elles sont montées en forme de four où elles passeront 8h dans la chaleur du feu.

Il a prévu 1 mois pour finir de monter les murs.

Un peu plus loin, c’est la frontière… Vraiment cool, rien n’est bien organisé et même si nous sommes seuls à devoir passer (évidemment), il nous faudra plus de 2h.

Les visas doivent être payés en US dollars. Michel préfère garder les nôtres pour la Tanzanie. Le temps de changer des euros et de convaincre les douaniers d’accepter le paiement des visas en monnaie locale, plus d’une heure s’écoule. Ensuite, c’est l’assurance qu’il nous faut prendre. Dans une petite cabane, une femme nous embrouille un peu. La carte jaune que nous pensions prendre pour être également assurés en Tanzanie, n’est finalement pas vendable ici.

Ce n’est pas tout, avant de passer, il nous faut encore aller dans un autre bâtiment, acheter le droit de passage sur les routes…

Plus une taxe d’on ne sait quoi… juste avant la barrière.

Toujours est-il que sans tout comprendre, ce passage nous coûte 200€… Pas grave si l’approvisionnement en argent local ne semblait pas problématique.

Dans l’histoire, nous sommes malgré tout en avance sur le « timing », il est donc décidé d’aller directement jusqu’à la porte de la réserve de Luangwe Sud.

Tiens !!! Maintenant, les huttes et les greniers à grains sont en vannerie… Nous aurons vraiment vu tous types de huttes pendant ce voyage.

Encore une fois, juste avant la nuit, nous trouvons le camping « Croc Valley » indiqué sur le petit futé.

Pépère à coté de la rivière, avec les hippos et les crocos, nous resterons certainement plusieurs nuits, surtout que l’internet marche bien…

Mulanje

 

23 et 24 juin

Ce matin, nous levons le camp et redescendons un peu au sud, voir la région de Mulanje réputée pour ses plantations de thé.

15 km plus loin, comme convenu, nous passons chez notre artisan, chercher notre commande. Il est devant sa boutique avec la statue dans les mains.

Michel s’approche,

-C’est ma statue ?

-yes !

-c’est pas du tout ce que j’ai commandé, je ne voulais pas la femme avec une main qui tient le bois !

– C’n’est pas possible, le bois ne peut pas tenir.

-Tu me racontes des histoires, j’en vois tous les jours des femmes qui marchent sans tenir ce qu’elles ont sur la tête.

L’histoire dure presque une heure, finalement, nous gardons la statue sans verser plus de la somme qu’il avait reçue en acompte (30%). Nous lui donnons un T Shirt quand même.

Voyant notre mécontentement, un autre nous propose presque la même statue contre 5 € et un short dont la fermeture est cassée.

Marilou achète encore quelques bricoles et nous reprenons la route.

C’est dimanche alors tout le monde est sur la route.

Quelques uns travaillent

Dans les villages, nous voyons beaucoup d’attroupements, parfois occupés à chanter.

Comme partout, le foot

Avec ses « très nombreux » spectateurs.

Nous voilà maintenant à Mulanje, oui, ces plantations de thé sont vraiment jolies.

Depuis notre arrivée au Malawi, nous n’avons pas de « petit futé », alors, arrivés à Mulanje, nous faisons confiance au site des « Chazel » que nous avions enregistré avant de partir.

Pour la troisième fois, nous suivons leurs traces et allons au camping du golf.

Dès notre arrivée, un jeune « Steven » nous propose ses services pour demain, faire une excursion à pied dans la montagne.

-OK, à demain 7h30.

En passant devant la piscine (pas terrible du tout), Michel rencontre deux jeunes filles. Au hasard, il lance un « bonsoir »

Ah ! Enfin des français !

C’est …… qui répond ainsi, elle est en voyage organisé avec couchage tous les soirs dans la tante.

Elle partage le camions (un car 4X4) avec 9 autres jeunes, tous de pays différents. Ils font un énorme voyage avec tous les pays que nous traversons, mais en 5 semaines…

Demain, ils partent à 6h, nous les laissons aller dormir.

Comme convenu, à 7h30, Steven est là, nous le chargeons à nos cotés et nous voila parti pour la réserve du mont Mulanje.

Il nous a prévu une marche de 4h en montagne.

Facile, disait-il hier… En fait pas tant que çà

Finalement, il se rend compte que Marilou fatigue, alors il nous dirige vers une petite cascade ou nous pouvons recharger les accus.

Le retour est beaucoup plus relax…

Nous croisons 2 femmes et 2 enfants occupées à couper du bois de chauffage, nous leur donnons une mandarine. Le travaille que font les femmes ici est incroyable. Elles montent dans la montagne, coupe du bois à la hache et le redescendent sur la tête (environ 25 kg de charge)

De retour au golf, nous passons devant les champs de thé où les ramasseuses s’affèrent. La scène est magnifique mais, les appareils photo ne sont pas à portée de mains, nous ferons les photos demain en repartant.

Avec Steven, nous avons bien compris le niveau de pauvreté des gens d’ici, comme exemple, nous avons demandé le salaire d’une ramasseuse de thé, 50€ par mois… souvent, ils sont logés et un loyer de 12€ leur est prélevé… Pour les contremaitres, ils sont mieux lotis avec 100€ par mois. Beaucoup n’ont pas de travail et vivent de petits buisines comme partout en Afrique. 

Le reste de l’après midi est consacré au repos et un peu d’internet en edge